„Да накараме богатите да изглеждат по-богати“ на седмицата на мъжката мода в Милано
Джеф Безос седеше на първия ред на ревюто на мъжки дрехи есен/зима 2024 на Dolce & Gabbana в събота следобяд. Беше неуместна панорама, само че може би стилната промишленост би трябвало да свикне с нея, откакто създателят на Amazon се появи в декемврийския брой на американския Vogue.
Може би той просто е желал да прегърне жена си. бъдете ръката на Лорън Санчес и вижте бъдещия му доведен наследник, Нико Гонзалес, да се разхожда в шоу, което възкреси висконтианската визия за неустрашимост, от фигурите на Проклетите с ботуши до бялата вратовръзка и опашките на Il Gattopardo. Беше ледено елегантно, въпреки и не доста занимателно. Но изглеждаше скъпо.
Това е нещо като резюме на мъжкото облекло на Милано като цяло, което този сезон беше значително отдадено на това да направи богатите хора да наподобяват по-богати. Шивашките кройки бяха строги, а тъканите текстурирани, с доста кашмир, кожа и четина — най-вече подправени или остригани, само че доста явни. В Dsquared2 моделите влязоха в машина за „ видоизменение “ в гръндж визии от деним и овча кожа, които бяха трансформирани, от другата страна, в хипер-полирани тоалети от коприна и пера, резултат, основан посредством актьорски състав от еднояйчни близнаци и някои разсейващи пиротехники. Сега това беше радостно. И въпреки всичко имаше възприятието, че по-голямата част от модата в Милано мина през същата машина, напълно съществено, с цел да изостри дейностите си.
Fendi, да вземем за пример, беше в добра форма с изобретателно шоу, където дизайнер Изхвърленото подмолно споменаване на Силвия Вентурини Фенди, че е въодушевено от регалиите на принцеса Ан по време на коронацията, стана леко вирусно в обществените медии. Имаше поли в шоуто, несъмнено, само че това, което кралската препоръка най-много се превеждаше, бяха страхотни палта, изрязани с самоувереност, и куп блестящи кристални брошки от линията бижута на Fendi, проектирани от щерка й Delfina Delettrez, носени върху жилетки, почтени за Balmoral.
Всичко това не е толкоз изненадващо. През 1932 година, в разгара на Голямата меланхолия, Габриел Шанел разкрива първата си сбирка от фини бижута и зарязва съзнателно сивото си трико за пайети и самур. Когато времената станат сложни, когато приходите понижават и лихвените проценти скочат, модата постоянно се отърсва от мигачите си и осъзнава, че хората, които харчат пари, нормално желаят да наподобяват като тях.
Gucci изглеждаше богат. И когато креативният шеф Сабато Де Сарно украси палта и потници с дебела бродерия, а също и когато изряза аварийно палто напряко до пода. Отблизо завършването на всяко парче беше безупречно. Де Сарно се заяде с Валентино, фешън къща, където майсторството е високо издигнато на всички места. А Gucci има древен опит в кожата. „ Обичам тази история на Gucci “, сподели той в прелиминарен обзор.
Архивът на Gucci също е богат – съвсем всяка обувка в шоуто беше разновидност на мокасини на марката и множеството чанти загатна Джаки от 60-те години. Хардуерът за закопчаване на чантата с омарово закопчаване се появи на вратовръзки с фешън вратовръзки и на необятни тренчкоти. Но в действителност огромната концепция беше това, което Де Сарно назовава „ отразяване “ и това, което аз назовавам забиване на точка. Откриващият външен тип беше мъжки аналог на облеклото, което откри първото му шоу на дамско облекло Gucci през септември и имаше други повторения, тоалети, които може да разпознаете от актуалната рекламна акция на Gucci. Ако мандатът на някогашния изобретателен шеф Алесандро Микеле беше славна чанта с разнообразни препратки, Де Сарно удвоява своята хармония. Цялостната концепция, несъмнено, е да извлечете външен тип, който да бъде разпознат като Gucci.
Разбира се, да изглеждаш богат не е безусловно искра. Zegna на Alessandro Sartori разпространява един тип съвременен спортен екип от тонално съвпадащи кашмирени дрехи, които могат да се разменят в голям брой комбинации от дрехи. Помислете за милиардера Juicy Couture. Това шоу се организира на състезателен стадион като пещера с могила от рисков оранжев кашмирен пух в средата. Същите неща започнаха да валят от покрива като радиоактивен сняг като декор на сбирка, в която, сподели Сартори, границите сред категориите облекла са се размили. Трикотажът беше обработен, с цел да бъде пълен, шуплест и резистентен на дъжд, с цел да може да се носи като палто, до момента в който кожата беше задоволително лека като хартия, с цел да се носи до кожата. Той разказва ватирано, неструктурирано плетено яке като „ кашмирен сандвич “. „ Ние сътворяваме новата класика “, сподели Сартори – и неговите улеснени, изпуснати костюми изглеждаха тъкмо такива, предопределени за остарели и нови пари.
Старите класики също работят добре – вижте Джорджо Армани, който през юли навършва 90 години. Неговото едноименно шоу беше приглушено и първокласно, само че линията му Emporio на по-достъпна цена този сезон беше страхотна, една от най-хубавите, които в миналото е поставял. Беше цялостен с безупречни облекла за мъже и дами, излъскани с маринерска извивка, която в никакъв случай не слизаше в костюми. Това беше майсторски клас от занаятчия и той заслужава приветствие, показвайки експертните знания в шивашките услуги, които за първи път го издигнаха до върха на въздействието на италианската мода през 70-те години на предишния век и през днешния ден не престават да дефинират неговата марка за милиарди евро.
От създаване на марка до създаване на свят. Миуча Прада и Раф Симонс са нищо друго с изключение на амбициозни. В обширното пространство на Fondazione Prada архитектът Рем Колхас транспортира бърбореща книга и парче осеяно с скали тресавище, след което го затваря в стъкло. „ Заплашителен “ беше думата, употребена от Миуча Прада, описвайки концепцията за природата в капан, държана отвън обсега на ръката като музеен експонат. Естественият свят беше основание на всички места, както всеобхватната идея за нашето влияние върху планетата към нас, по този начин и по-прагматичната концепция по какъв начин да се обличаме за промени в околната среда. Това включва внезапно захлаждане и несъответствуваща за сезона топлота, само че също и придвижване сред вътре и вън.
Така че имаше офис дронове без якета в оксфордска риза и вратовръзка, които се смесваха с увити облекла от туид, както и доста кръстосване сред две. Саймънс сподели, че са работили върху тежестта на тъканите, тъй че денимът в последна сметка стана мек и лек като дива коза, до момента в който горните палта бяха насъбрани с подплатена подплата за изолираност и отбрана. Точно като цялото това стъкло. Изключително значимите чанти на Prada идваха най-вече от найлон, на петна и обработени, с цел да наподобяват по този начин, като че ли са били наранени от проливен дъжд. И през последните няколко години Prada преобразува цялото си произвеждане на найлон в рециклиран текстил, смяна, ръководена от Лоренцо Бертели, 35-годишният наследник на Миуча Прада и Патрицио Бертели, подкрепяйки своите екологични качества.
Смесовете от остри костюми, гладки плетива и лесни палта в това шоу съумяха да не засенчат грандиозния комплект, а по-скоро да живеят в естетика с него. Само в случай че можехме да създадем същото с нашата планета. Това беше резонансно и извънредно шоу на Prada, което беше в действителност богато — на хрумвания и на страсти.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
